Подготовка ТЛК-80 к внедорожным экспедициям

Улучшаем, ремонтируем, обсуждаем технику

Подготовка ТЛК-80 к внедорожным экспедициям

Сообщение DenSity » Ср фев 24, 2010 6:13 pm

Как-то подумалось, что было бы полезно обобщить ту огромную кучу интернет-сведений, рекомендаций и опыта по модификации 80ки для бездорожья, которую самому пришлось перелопатить во время недавней подготовки своей 80ки. Для чего – чтобы помочь коллегам-путешественникам быстрее и проще сориентироваться, КАК поступить со «свежекупленной» 80кой, чтобы в короткий срок радикально улучшить ее проходимость по сравнению со «стандартом», не нанеся при этом большого ущерба надежности, и без траты лишних средств на повторные переделки. Сначала я планировал просто составить КОРОТКИЙ список переделок, которые сделал для своей 80ки, готовя ее подобным образом. Но при написании подумалось, что ведь мы нечасто верим чужому мнению «сделай вот так», и для принятия решения хотим найти «свои» аргументы. Поэтому список оброс некоторыми аргументами и пояснениями. Как говорится, сорри, если баян :)
Итак.

ЦЕЛЬ
– приспособить 80ку для экспедиций по плохим, очень плохим, и совсем разрушенным дорогам, по полю, снегу, грунту, торфяным и глиняным колеям, горам и так далее, и в то же время сохранить надежность, комфорт и крейсерскую скорость для длинных (больше тысячи) асфальтовых перегонов.

На время забудем слово «бездорожье», это весьма неопределенный и вольно используемый термин, который может обозначать все что угодно (кроме асфальта, конечно). Как правило, это грунт, плотность которого настолько отличается в разных частях страны, что один и тот же автомобиль по одному «бездорожью» может проехать и 1000 км без особых сложностей, а на другом «бездорожье» не одолеет и сотни метров. Поэтому, забудем пока про этот термин, и сконцентрируемся на перечисленных выше (подчеркнутых) сложностях, называя их «сложные участки».

Наверное, нужно пояснить и понятие Внедорожная Экспедиция. Обычно, это путешествие в неспешном (неспортивном, т.е. не гонка) темпе, однако с соблюдением заранее составленного графика, по маршруту, включающему в себя как сложные участки, так и перегоны по обычным, в т.ч. плохим дорогам. Экспедиция всегда имеет цель – добраться до какого-то определенного места на планете, собрать там определенную информацию, выполнить какое-то действие, и (самое главное!) благополучно вернуться обратно. Причем, чем интереснее Цель – тем длиннее перегоны, и тем сложнее сложные участки.

Поэтому, автомобиль обязан быть подготовлен так, чтобы не просто показать класс проходимости, но выдержать длинное путешествие без нештатных ситуаций в пути, когда сильно нарушается график, и достижение цели оказывается под вопросом. Таким образом, модификации должны быть не только необходимыми, но и в разумной мере оправданными для нашей цели.

Такие модификации нужно разделить на направления, самое главное из которых для любого внедорожника –

КОЛЕСА
Стоит сразу сказать, что «постепенное» превращение стандартного ТЛК-80 в подготовленный внедорожник, например, заменой шоссейной резины на «внедорожную» размером 265/70-16, или, например, вариант «резина 33” МТ и лифт подвески +2”», дескать, «начнем с этого, а потом посмотрим…» - это путь лишних затрат. Потому что хоть раз вживую увидев, насколько хорошо едет 80ка на колесах ПРАВИЛЬНОГО размера 35-36”, практически сразу же захочется снять свежекупленый 33-ий гудрич, и поставить колеса правильного размера, вместе с ПРАВИЛЬНЫМ лифтом подвески (попутно сняв уже купленные и поставленные пружины +2”, и новые стандартные амортизаторы, в надежде продать их другому «начинающему»).

Почему размер колес 33” – не лучший для 80ки? Ведь у этого размера много поклонников, а также тех, кто утверждает, что «80ка на 33-их есть гуд для комбинации асфальт + бездорожье», т.к. меньше нагрузки на трансмиссию, и, дескать, лучше поведение на асфальте и т.д. Да, нагрузки меньше, и подвеску менять не придется, но и проходимость будет не впечатляющая, а так, «стандартная». Это бюджетный вариант, но область его применения – это все-таки дороги, поездки на дачу и в лес на пикник, а на сложных участках этот вариант заставит больше работать с лебедкой, что может и неплохо для выезда выходного дня или отпуска у моря, но для сложных экспедиций – не подходит точно.

Помним, что 80ка – тяжелый авто, масса подготовленного к экспедициям автомобиля в походном снаряжении и с экипажем – около 3000 кг.

Насчет аргумента, что разница в радиусе колес 33” и 35” – всего один дюйм, т.е. 2.5 см разницы в клиренсе, помним, что это - на асфальте. А на мягком грунте - просто поверьте словам одного из обладателей 80ки, уже прошедшего этот путь – «на сдутых до 1атм 33-их колесах 80ка почти касается грунта редуктором заднего моста». Также понимаем, что преимущество 35х не только в дополнительном клиренсе 2.5 см, а и в «пятне контакта» протектора с грунтом – у колеса 35” площадь контакта с мягким грунтом больше, чем у 33”, как в обычном, так и в сдутом состоянии. Поэтому, на несдутых 35” можно проехать там, где придется сдуваться на 33”, и тогда разница в клиренсе может составить, например, уже 5 см. Существенно? Да, причем настолько, что в том жидком месиве или колее, где 80ка на 35” с некоторым трудом, но проходит, другая 80ка на 33” будет вынуждена лебедиться. В-общем, разница 33” и 35” больше, чем просто 2.5 см.

Выбор между размерами 35” и 36” уже не так существенен в плане проходимости, и определяется просто наличием одного из этих размеров у выбранной вами модели резины. Если это BFG MT – то 35”. Если это Simex ЕТ-II, или Super Swamper Irok – то 36”.
Попутно, несколько слов о ширине резины. Масса копий сломана на тему «что лучше для грязи – узкая или широкая». Если отсечь такие виды грязевых трасс, как «раллийный СУ», и «болото, где проехала ГТСка», то оптимальная ширина резины для 80ки колеблется между 12.5 и 11.5 дюймов. Причем, 12.5 - универсальный выбор, хорошо и на мягких грунтах, и на мокром шоссе (лучше сцепление с асфальтом). Но если вы готовитесь к поездкам в края, где нет солончаков, песков, и болот, зато есть каменистые колеи, особенно в горах – можно выбрать ширину 11.5. Ширина 10.5 - маловата для 80ки, у такого узкого колеса малое пятно контакта, и хуже сцепные способности с грунтом. Вообще, вариант 10.5 дюймов – крайний случай, он годится только для твердых поверхностей, по мягкой поверхности (почва или снег) езда на резине 10.5 будет мучением – 80ка довольно тяжела, придется сильно сдуваться, чтобы меньше проваливаться, а значит - терять в клиренсе. Конкретно для болот и снежных полей есть резина шириной 13 и более дюймов, что в принципе уже выбор скорее рыболова-охотника, хотя, и путешествия бывают такими.

Марка и модель резины. Ну о-о-очень избитая тема, без которой не обходится ни один внедорожный форум :)
Поэтому - "буду краток"(с) - только о конкретной применимости к 80ке, и только про то, что довелось увидеть своими глазами в деле, а не просто прочитать в интернете. Да, речь только о резине класса МТ или экстрим-МТ.

BFGoodrich MT. Старая модель «КМ» (классическая) - это середнячок, тяга посредственная из-за «плотного» рисунка протектора. 80ка на 35х в принципе неплохо едет, но вот будет прохождение «засад» 100% успешным или нет – больше зависит от навыков пилота. Из скользкой колеи эта резина 80ку не вытаскивает, остается уповать на клиренс и ехать вперед по колее. У новой модели «КМ2» с новыми поперечными блоками протектора – тяга на грунте чуть лучше. Для 80ки эта резина мягкая, хорошо плющится для езды по мягким грунтам, и комфортна на асфальте. Для гор не очень подходит т.к. часто получает пробои в боковине острыми камнями, и даже шипами кустарника. Слишком часто.
Итого: для мягких грунтов – хорошо, для гор – только с повышенной осторожностью, хорошей запаской и парой запасных камер, для шоссе – отлично летом, а на обледенелом есть сложности с торможением («как коньки») и в поворотах.

Cooper Discoverer STT New. Тоже мягкая резина, тоже хороша для мягких грунтов. Протектор имеет больше поперечных граней, чем классический гудрич КМ. В сравнении с новым КМ2 - у меня нет данных, но наверное близко по свойствам. Но из скользкой колеи эта резина 80ку не вытаскивает. От гудрича отличается тем, что лучше держит мокрый и заснеженный асфальт за счет мягкой резины, поперечных граней, и прорезей-ламелей на шашках, а еще боковина у STT чуть толще, а значит прочнее. Хоть СТТ и понадежней гудрича в каменистой местности, но острые камни постепенно выгрызают кусочки шашек, так что для пары коротких поездок по горам – подойдет, но более частые или длинные поездки по камням изгрызут протектор быстрее обычного.
Итого: для мягких грунтов – хорошо, для гор – можно, но не часто, для шоссе – отлично в дождь, приемлемо зимой. На горячем летнем шоссе эта резина весело изнашивается.

Maxxis Trepador Radial. Прочная резина, толстая боковина. Протектор состоит целиком из поперечных граней, тяга по грунту очень хорошая. Способна вытаскивать 80ку из скользкой колеи. Из-за толстой боковины, давление 1.8-2.0 атм на 80ке подходит лишь для ровного асфальта, а для комфортной (и бережной к подвеске) езды по неровному асфальту приходится держать 1.6, и так далее, чем хуже – тем ниже. Впрочем, подобные правила есть для всех колес, чтобы продлить жизнь ступичным и шкворневым подшипникам. Зимой ведет себя приемлемо, за счет длинных поперечных граней и ламелей - торможение на скользком хорошее (совсем не «коньки»), но вот в поперечном направлении – так себе, в скользких поворотах нужно ехать медленно и аккуратно.
Итого: для мягких грунтов – хорошо, для камней и гор – хорошо, для шоссе – отлично летом, приемлемо зимой (пока новая и есть прорези-ламели в шашках, без них - сильно хуже, но их можно нарезать заново болгаркой, высота шашек позволяет).

Simex Extreme Trekker (ширина 11.5, два ряда шашек в центре) и Extreme Trekker-II (ширина 12.5, три ряда шашек в центре). Очень прочная резина, толстая боковина. Глубина протектора на краю – 19мм, в отличие от 15мм у гудрича и купера. Мощные боковые грунтозацепы, хорошо вытаскивают 80ку из колеи. Отличная тяга на мягком грунте, причем у модели ET – лучше, чем у ET-II, за счет того, что соотношение пустот к общей площади протектора у ET – выше (т.к. ширина ЕТ-II больше только за счет третьей шашки в центре, которая стоит очень плотно к соседним, и почти не работает своими гранями на зацепление). С другой стороны, благодаря ширине, ET-II лучше держит мокрый асфальт, и чуть меньше проваливается в мягкий грунт. В-общем, оба варианта это хороший выбор для 80ки. Давление - на сухом и гладком асфальте можно держать 2.5 атм или выше, чтобы не гудели боковые шашки, а на мокром или разбитом асфальте - 1.6 атм, чтобы улучшить сцепление с дорогой, и снизить вибрации, но при этом резина будет громко гудеть (реально как винтовой самолет) на скоростях от 60 км/ч и выше. Прохожие будут оборачиваться :) такова плата за отличную проходимость. Как метко сказал один из владельцев 80ки на Симексах – «в тех засадах, где твои товарищи на гудриче будут колбаситься, на Симексе ты просто проедешь, глядя по сторонам». Как раз то, что нужно для путешественника!
Итог: для мягких грунтов – отлично, для гор – отлично, для шоссе – хорошо летом, посредственно зимой (кашу рассекает отменно, но на льду и скользком накате нужно сдувать до 1.6 и ниже, и все равно не очень).

Silverstone Extreme MT-117, Interco Super Swamper TSL Radial – с этими лично не сталкивался, но по отзывам опытных людей - для сложных участков обе очень хороши, на уровне Simex ET (конструкция боковых грунтозацепов аналогичная), в плане тяги на грунте даже чуть лучше, за счет еще более разреженного рисунка протектора. Остальные нюансы – прочность, поведение на асфальте, в т.ч. зимой, и прочее – не владею точными данными, знаю лишь, что нюансы есть.

Выше я постарался перечислить наиболее рациональные для нашей цели варианты резины в размере 35-36". А другие колеса в применении к 80ке для экспедиций? Они есть. В том числе, Maxxis Creepy Crawler (защищенная боковина, хорошо для леса с сучками, и камней), Interco Super Swamper Irok (сверх-разреженный протектор, отличная резина для снега), которые тоже более-менее подходят для длинных путешествий, со своими плюсами и минусами. А дальше идет специализированная резина, например, для болот – это Interco Super Swamper Bogger, Maxxis Mudzilla – ее не рассматриваем, т.к. для внедорожных экспедиций с длинными перегонами по асфальту они не годятся.


ПОДВЕСКА
Так что же нужно сделать с 80кой, чтобы поставить на нее отличные 35е или 36е грязевые колеса, и уже скорее куда-нибудь поехать?
Список переделок довольно прост. И – спасибо конструкторам 80ки - не надо резать болгаркой кузов! И даже можно обойтись без боди-лифта.

Обязательно:
1. Амортизаторы с увеличенным ходом (например, ОМЕ с индексом L).

2. Усиленные пружины +4" вперед, +5" назад (лишний дюйм нужен, если планируется грузить багажник по-хорошему, а если грузить тяжело – лодки, моторы и т.п. то +6", иначе уже через полгода-год придется ставить проставки, т.к. зад просядет).

3. Удлиненные тормозные шланги к мостам (+5..10 см, подбирать от других моделей Тойоты, об этом отдельно, ниже)

4. Колесные диски
- для колес 35х12.5 - диски 8х16 ЕТ0 (эти параметры имеют родные литые диски для 80ки), также подойдет 8х16 ЕТ+5 (широкие 8" диски от ТЛК Прадо 90/95) и ЕТ-10 (но смысла особого в таком вылете нет);
- для колес 36х12.5 - диски 8х16 ET0 (не стоит брать -24, и -40, тогда колесо выходит за пределы арок и придется сильно наращивать отбойники внутри задних пружин, тем более, что это увеличит нагрузку на ступицы, и будет мешать колесу помещаться в арке крыла (в т.ч. переднего), сокращая ход подвески на сжатие.
С дисками 8х15 есть особенности – они подходят не для всех 80ток. На моделях с дисковыми задними тормозами, выпущенные после 1992 года – немного мешает тормозной суппорт (подробнее о переделках – в ТЛК-форуме).
Если принято решение покупать диски – то для наших целей лучше стальные, они прочнее литых, и после сильного удара запросто рихтуются кувалдой. На бездорожье у ТЛК встречаются случаи самопроизвольного отвинчивания колесных гаек, с последующим отрывом колес, при этом литой диск легко пробивается изнутри "до дыр", ударяясь о детали тормозного механизма. Как бороться с отвинчиванием гаек – отдельная тема, где-то тут она уже обсуждалась. Скажу сразу - это проблема в основном оригинальных литых дисков 80ки, прикрученных оригинальными гайками с плоской шайбой. На стальных дисках конусные гайки держатся гораздо лучше. Замечу, что риск самооткручивания гаек увеличивается при снятии-постановка колеса в грязи, когда на привалочную попадает грязь, и потом выдавливаясь оттуда, приводит к болтанию диска (эффект незатянутых гаек). После всего сказанного, очень рекомендую иметь с собой комплект 6шт. передних и 6 шт. задних колесных шпилек.

5. Нарастить отбойники внутри пружин, чтобы не разбивало удлиненные амортизаторы (п.1) при полном сжатии. Решается установкой стальных/фторопластовых бочонков высотой 10см внутрь пружины, на площадку моста, в ней есть отверстие. Рабочая конфигурация проставок с размерами и выстраданными рекомендациями - viewtopic.php?f=7&t=302&start=390#p66250
Примечание: при установке дисков с вылетом ЕТ-20 и более (необходимо для 36х12.5) - проверить и, если нужно, увеличить высоту отбойников внутри пружин (величину определить по месту), они не дадут большим колесам достать до кромок крыльев при сильных "клевках", прыжках на пологих ямах и т.п.

6. Удлинить стойки стабилизаторов: передний – проставками 2.5см внутрь разъемных стоек, задний - нарастить кронштейн на раме, или удлинить сами стойки на 5 см.

7. Отрегулировать заново распределитель задних тормозов (колдун), чтобы после лифта (подъема рамы от моста) снова заработал задний контур.

8. Удлинить переднюю тягу Панара (поставить регулируемую тягу, или просто вварить трубу-расставку в стандартную тягу).

9. Установить проставку, опускающую верхнюю точку крепления задней тяги Панара (тяга встанет параллельно мосту, существенно улучшится поведение на плохой дороге), или просто удлинить заднюю тягу (полумера).

Далее.

Желательно:
а) Нарастить отбойники на раме, которые ограничивают ход одного конца моста вверх при скрещивании, чтоб верхний край колеса не задевал арку изнутри, над рамой. Уточнение - в этом нет необходимости, при условии что увеличены отбойники внутри пружин (см. п.5 выше) и при размерах колес 35х12.5 на дисках с вылетом ЕТ0, или 36х12.5 на дисках ЕТ-25.

б) Установить «кастор-кит» (эксцентриковые сайлент-блоки) в «клюшки» (продольные тяги переднего моста), или «дроп-боксы» (проставки между для клюшками и рамой), или «кастор-платы» (модифицированные крепления клюшек к мосту), или заменить «клюшки» на модифицированные – для того, чтобы восстановить правильный угол кастора переднего моста, который влияет на управляемость на асфальте на средних и высоких скоростях.
• «Кастор-кит» купить проще всего (надо выбирать модель на +4”, на +2” не достаточно), но есть отзывы, что при частой и быстрой езде по разбитым дорогам – его придется менять чаще обычного. Ставятся без резки и сварки, но нужен пресс или его подобие – выбить старые сайлентблоки из клюшек, и запрессовать новые (в определенном положении, строго по схеме установки).
• «Дроп-боксы» - это вечное решение, потому что железка. Но эти «железки» – просто так не продаются, а только на заказ в проверенной мастерской. Ставятся без резки, сварки и пресса – это просто проставки между рамой и клюшками, на болтах.
• «Кастор-платы» можно купить готовые, или сделать на заказ, но для их установки уже придется подрезать кронштейны клюшек на мосте.
• Модифицированные клюшки - можно купить готовые, или сделать на заказ (см. тему от KEROSIN - viewtopic.php?f=7&t=1477 ).

в) При установке дисков с вылетом ЕТ-20, -25, и ширине резины 12.5 понадобятся «расширители» арок, чтобы не забрасывало грязь на боковые стекла, да и борта будут чище. Родные расширители выглядят красиво, и бывают двух типов – из стеклопластика, и из пластика “PP” (внешне они одинаковые). Стеклопластиковые ставились до 1995 года, сами прочные, и имеют прочные крепления к крыльям (литые приливы изнутри), они держатся до последнего, и отрываются только грубой физической силой (это уже когда вырываются болты из крыльев), например бревном, или стволом дерева. Пластиковые “PP” имеют хлипкие внутренние кронштейны из тонкой пластмассы, которые отламываются от расширителя при сильном надавливании о препятствие, и в принципе потом ремонтируются (в бамперной мастерской, путем пайки пластиком PP с армированием стальной сеточкой), если не потерялись. Если потерялись, или если их изначально не было – можно установить более надежный универсальный расширитель из специальной резиновой ленты, продающийся в некоторых офф-роад-шопах. Такой расширитель при контакте с препятствием гнется, но не ломается. Если продолжать дальше, то конечно согнется и крыло, впрочем, не будем об этом :D

Может понадобиться:
г) Главные пары в мостах с передаточным числом 4.56 - если вы готовитесь к поездкам в краях, где доминируют «тяжелые» грунты или горы, и особенно, если у вас атмосферный дизель. Во всех остальных случаях родных пар вполне достаточно для 35х колес. Для 36х тоже достаточно, если у вас 80ка с турбодизелем. Пары большего номинала (4.88, 5.29) для наших целей ставить не стоит, ездить по трассе будет неудобно.

д) «Боди-лифт» (проставки между кузовом и рамой). В принципе, правильного размера колеса вкупе с вышеописанными модификациями помещаются в арки, и отлично работают и без боди-лифта. Однако, если приподнять кузов над рамой, например, на 5см (+2”) то можно получить чуть большие ходы подвески на сжатие (см. Примечание к п.5 выше - при вылетах диска -20 и больше и колесах 36х12.5 - боди-лифт "поднимет" крылья повыше, и колеса перестанут доставать до крыльев), что полезно. Однако, нужно учитывать немалый возраст подопытного авто, и наличие коррозии кузова в районе подушек – если она есть, и серьезно «подъела» металл –лифт лучше не делать. Если вам уже досталась машина с боди-лифтом – его можно оставить, опять же если металл в районе подушек хороший. В остальных случаях – на усмотрение владельца, главное помнить, что переделка, уменьшающая прочность конструкции (а боди-лифт ее уменьшает), должна делаться лишь при крайней необходимости. В качестве примера такой необходимости – может выступать установка колес 37” для поездки в тундру, тут боди-лифт в +2” необходим, как дополнение к вышеописанным модификациям. Процедуру установки описывать здесь не буду, так как сам ее не проходил. В ТЛК-форуме пишут, что она под силу обычному механику в течение дня, при простом варианте (установка стальных проставок). Есть более сложный, но, как мне видится, более надежный вариант – установка стальных проставок, сваренных между собой по периметру трубой, которая обеспечивает жесткость конструкции, максимально приближенную к заводской, т.е. не имеющей слабостей, за которые часто критикуют простой боди-лифт.

Вся остальная трансмиссия остается штатной. Само собой, что все должно быть исправно, изношенные сальники, подшипники, крестовины заменены, масла залиты свежие, карданы и поворотные кулаки – прошприцованы. Особое внимание обращаем на опорные (шкворневые) подшипники поворотных кулаков переднего моста – их нужно заменить, желательно на оригинал, так как этот узел испытывает повышенную нагрузку из-за больших колес и разбитых дорог. Из отклонений можно смириться только с некоторым люфтом в трансмиссии (к примеру, люфт «на кардане» переднего моста в 45 градусов - это еще не криминал, так как это суммарный люфт шлицевого соединения кардана, редуктора, ШРУСов и фланцев полуоси переднего моста). Тут есть отдельная тема про экспедиционный ЗИП – даже если все исправно, определенный набор деталей стоит взять с собой в экспедицию, чтобы не ждать неделями в какой-нибудь глубинке копеечную запчасть, типа ступичного подшипника, без которой машина не двигается даже на буксире.

Усиление чулков переднего моста здесь не рассматриваем, это прерогатива спортсменов, нужно лишь помнить, что 80ка на больших колесах не должна «прыгать», это чревато как согнутым передним мостом, так и порванной главной парой переднего редуктора. Запомните навсегда – никаких прыжков с отрывом переднего моста от земли (у самого по неопытности было, каюсь). Также нужно беречь рулевое – боковые удары по передним колесам могут свернуть рулевой вал, избегаем их всеми силами, стараемся не скакать через глубокие колеи. Продвижение через сложные участки – вдумчивое, неспешное, никакой «тапки в пол»*. Это не гонка, это экспедиция. Тогда трансмиссия вдали от дома вас не подведет. «Чем медленнее – тем быстрее».
*) впрочем, встречаются засады из мягкого грунта, снега, торфа и воды, которые стоит проскочить за счет инерции, чтобы не "утонуть" надолго - но это только тогда, когда траектория осмотрена, проверена, и нет шанса жестко врубиться куда-нить, или подпрыгнуть передним мостом.


ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

С увеличением ходов мостов (т.к. установлены удлиненные амортизаторы) - длины стандартных тормозных шлангов, идущих к мостам, уже не хватает, и при вывешивании мостов они опасно натягиваются. Надо менять!
(другие шланги, от мостов к колесным суппортам - просто меняем старые на новые, 4 штуки)

Количество шлангов, идущих от кузова к мостам - их может быть 2 или 3.
На 80ке 95-го года, VX, c ABS - спереди к мосту идет не один (в центре), а два шланга - в центре и возле правого колеса.
(что логично, т.к. передние колеса должны быть на раздельных контурах АБС)
Сзади у всех 80-ок 1 шланг по центру моста.

Стандартная длина центральных шлангов к мостам - 399мм передний (центральный), и 340мм задний.
При лифте +4" и удлиненных амортизаторах - этой длины недостаточно (шланг порвется при полном вывешивании моста), нужно увеличивать до 430, 460мм.

Оригинальный код детали для заказа оригинального тойото-шланга 430мм - 96940-34605 (спасибо Aurorыч).
Себе подбирал в японо-магазине от других Тойот (от европеек не подходят по форме штуцеров), нашлись шланги (якобы от 70ки какой-то) вот такие:
1) производитель ABS, номер SL4129, длина 460 мм, штуцеры правильные (себе поставил эти, и вперед и назад)
2) производитель тот же, номер SL4128, длина 430 мм (таких тоже взял пару в запас).
еще вариант:
3) производитель Optimal, номер BSL-1055, длина 460 мм, штуцеры правильные (инфа от Aurorыча)

Второй шланг на передний мост справа (для моделей с АБС) - немного отличается от центрального - оба штуцера "мама". Нашел оригинальный тойотовский, код детали 90947-02383 (от Раннер/Хайлюкс 83-97). Длина - хорошая (не замерял).

Раз уж поменяны шланги - меняем и всю тормозную жидкость на новую. Обязательно подгибаем, или другим способом регулируем штангу "колдуна", чтобы он не отключал тормоза заднего моста в новом (лифтованом) положении. Проверяем тормоза на стенде, на беговых барабанах (как при ТО).

Есть некоторый соблазн поставить армированные шланги мостов, чтобы снизить риск срезания "дровами" и большими кусками льда. Но сейчас их нет под рукой.


ДРУГИЕ НЕОБХОДИМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Далее речь пойдет о более простых модификациях, которые либо покупаются в виде готовых изделий, либо изготавливаются на заказ. Это передний бампер и лебедка, задний бампер с кронштейном запаски, защиты агрегатов, экспедиционный багажник, дополнительный свет и прочее. Обо всем этом, применительно к 80ке – чуть позже, в отдельном посте.
Последний раз редактировалось DenSity Чт ноя 15, 2012 4:44 pm, всего редактировалось 6 раз(а).
Причина: добавил про клюшки, и проставки под отбойники внутри пружин
Алтай дзам хаан байна? (:
Аватара пользователя
DenSity
 
Сообщения: 6261
Зарегистрирован: Чт сен 24, 2009 10:26 pm
Откуда: Литва

Re: Подготовка ТЛК-80 к внедорожным экспедициям

Сообщение Polinda » Ср фев 24, 2010 6:22 pm

Дэн, это мегатруд! Ты умница!
С головой. Но без башки.

Мой японский зоопарк:
Бегемот Nissan Safari 4.2D +4',
Пегас MPS Ню 3.2TD и
Пони Mitsubishi Pajero Mini 0.65TB


**Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть.**
Аватара пользователя
Polinda
 
Сообщения: 1071
Зарегистрирован: Чт сен 24, 2009 12:23 pm
Откуда: Москва, пр.Мира

Re: Подготовка ТЛК-80 к внедорожным экспедициям

Сообщение Chuk_I_Gek » Ср фев 24, 2010 7:29 pm

Просто ВАУ!!

С нетерпением жду продолжения!
Chuk_I_Gek
 
Сообщения: 149
Зарегистрирован: Вт фев 16, 2010 8:44 pm

Re: Подготовка ТЛК-80 к внедорожным экспедициям

Сообщение glebius » Ср фев 24, 2010 7:56 pm

Ден,

я бы советовал сначала бампера+лебёдки, а потом подвеску. А то просядет первая подвеска, придётся ещё раз пружины покупать. Может это конечно только я такой лузер.
glebius
 
Сообщения: 1348
Зарегистрирован: Чт окт 08, 2009 11:51 am

Re: Подготовка ТЛК-80 к внедорожным экспедициям

Сообщение DenSity » Ср фев 24, 2010 8:03 pm

Глеб, параметры лифта передка проверены с учетом бамперов и лебедки, еще до меня ;)
а вот с задней осью и я "попался" - тяжелые задний бампер с большой запаской, и шмурдяк - требуют +4..5 см проставки для пружин +4", а лучше сразу пружины +5" или +6", как я и написал выше
так что параметры верные ;)

а подвеска слегка просядет в течение пары лет, и придется добавлять проставками, это неизбежно
судя по отзывам на форуме - Ironman неизбежно проседают под 80кой, Dobinsons и OME чуть меньше, ToughDog еще меньше (но они и более жесткие изначально)
сразу ставить на 1-2 дюйма больше вместо положенного значения - это обрекать карданы на работу на запредельных углах :cry: в течение первых пары лет... проще потом добавить проставки, имхо

модели аммортов и пружин выложу дополнительно
Алтай дзам хаан байна? (:
Аватара пользователя
DenSity
 
Сообщения: 6261
Зарегистрирован: Чт сен 24, 2009 10:26 pm
Откуда: Литва

Re: Подготовка ТЛК-80 к внедорожным экспедициям

Сообщение Белый » Ср фев 24, 2010 8:13 pm

DenSity писал(а): Продвижение через сложные участки – продуманное, неспешное, лучше даже медленное, никакой «тапки в пол». Это не гонка, это экспедиция. Тогда трансмиссия вдали от дома вас не подведет. «Чем медленнее – тем быстрее».

Аккумуляторов не хватит, если по бездору только так ехать. Очень часто динамика нужна. И понимание того, где ее можно применять, а где нет - истинное искусство джипера.
Например вот http://video.mail.ru/mail/d.belousov/12/27.html
Или вот http://video.mail.ru/mail/d.belousov/2/5.html
Иначе - долгое и нудное высасывание тока из аккумулятора и сушка салона.
Еще один мир. Только ярче.
Аватара пользователя
Белый
 
Сообщения: 2525
Зарегистрирован: Ср сен 23, 2009 12:55 pm
Откуда: Питер

Re: Подготовка ТЛК-80 к внедорожным экспедициям

Сообщение DenSity » Чт фев 25, 2010 12:52 am

2 Белый:
в первом ролике - отличный пример, вот примерно от такого стиля езды я и хотел бы предостеречь владельцев 80ток на 35х в ходе экспедиций
не, ну конечно брод-броду рознь, и массу из них, которые несложные (мягкий грунт и т.п.) можно проехать именно так, как на ролике
но конкретно в Том бродике я сам видел, какие внизу колеи (выше колена, от Беларуси), и ступенька по центру колеи на выходе

скользнуть по бровке или ступеньке защитой картера (с независимой передней подвеской) - это одно, а ударить в нее с разбегу мостом (рискуя погнуть, весу-то три тонны), или колесом (рискуя свернуть вал сошки) - другое

на втором ролике нет особых сложностей, крутой ровный подъем, заезжаем за счет инерции, все верно

согласен, мастерство рулит. но и чужой горький опыт желательно учитывать.
Алтай дзам хаан байна? (:
Аватара пользователя
DenSity
 
Сообщения: 6261
Зарегистрирован: Чт сен 24, 2009 10:26 pm
Откуда: Литва

Re: Подготовка ТЛК-80 к внедорожным экспедициям

Сообщение Белый » Чт фев 25, 2010 1:49 am

DenSity писал(а):...
но конкретно в Том бродике я сам видел, какие внизу колеи (выше колена, от Беларуси), и ступенька по центру колеи на выходе

По колеям ездить вобщем-то далеко не везде обязательно, дело вкуса :D
скользнуть по бровке или ступеньке защитой картера (с независимой передней подвеской) - это одно, а ударить в нее с разбегу мостом (рискуя погнуть, весу-то три тонны), или колесом (рискуя свернуть вал сошки) - другое

Шарахнуться мостом со всей дури конечно жестко, но после получасового изучения препятствия глазами, ногами и прочими сенсорами, траекторию для успешного преодоления выбрать можно. Если что-то это сделать мешает - однозначно проташнивать на лебедке.
на втором ролике нет особых сложностей, крутой ровный подъем, заезжаем за счет инерции, все верно

особых нет, соглашусь. ролик снят на прокладке трассы для соревнования "Зимний паджеро-парад". Данный подъем частью трассой не стал. По вполне понятным соображениям. И тем не менее один из участников по собственной инициативе решил его покорить. Динамики не хватило, сцепления колес - тоже. Машину потащило вниз и стало разворачивать к склону боком. От "ушей" уберегло чудо в виде конца склона в месте начала отрыва колес стороны, ближней к склону.
согласен, мастерство рулит. но и чужой горький опыт желательно учитывать.

Ден, неужто где-то редуктором приложился? :shock: Расскажи.
Еще один мир. Только ярче.
Аватара пользователя
Белый
 
Сообщения: 2525
Зарегистрирован: Ср сен 23, 2009 12:55 pm
Откуда: Питер

Re: Подготовка ТЛК-80 к внедорожным экспедициям

Сообщение DenSity » Чт фев 25, 2010 2:13 am

редуктор в порядке
есть предположение, что слегка свернулся вал сошки, когда штурмовал подъем с глиняными колеями
фанатизма особого не было, хотя колесо разбортировалось с 0.8 :)
Алтай дзам хаан байна? (:
Аватара пользователя
DenSity
 
Сообщения: 6261
Зарегистрирован: Чт сен 24, 2009 10:26 pm
Откуда: Литва

Re: Подготовка ТЛК-80 к внедорожным экспедициям

Сообщение Белый » Чт фев 25, 2010 2:30 am

Содрать Симекс с 0.8 очками - прилично надо приложиться. Проявляется в чем? На развал заезжал?
Еще один мир. Только ярче.
Аватара пользователя
Белый
 
Сообщения: 2525
Зарегистрирован: Ср сен 23, 2009 12:55 pm
Откуда: Питер

След.

Вернуться в Мастерская

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35